японская вода, 1866 год

Появление западной одежды и моды в эпоху Мэйдзи (1868-1912) представляет собой одну из самых замечательных трансформаций в истории Японии. Договор Соединенного Королевства 1854 года, разрешающий торговлю, согласованный Коммодором Мэтью Перри, японцы с энтузиазмом и эффективностью заимствовали и адаптировали практически все стили из западных стран. До тех пор Япония изолировала себя экономически, политически и культурно от Запада на протяжении 200 лет. Новая эпоха Мэйдзи возложила надежду на будущее, и правительственные чиновники почувствовали изменения, необходимые для того, чтобы новая система быстро превратила Японию в современное государство. Император Мэйдзи учредил парламентскую форму правления и представил современные западные образовательные и технологические традиции. После этого японцы были широко подвержены западным влияниям, и их влияние на жизнь людей было впечатляющим.

Западная мода встречает японскую одежду

Это новое современное явление поощряло и ускоряло распространение западной одежды среди простых людей, и оно стало желательным символом модернизации. Началось все с мужской военной формы, а именно из французского и британского стиля армии и флота, поскольку этот стиль был тем, что жители Запада носили, когда они впервые прибыли в Японию. Аналогичным образом, начиная с 1870 года, государственные служащие, такие как полицейские, железнодорожники и почтовые перевозчики, должны были носить костюмы западных мужчин. Даже в суде императора - мандат на одевание западной одежды был принят, для мужчин в 1872 году и для женщин в 1886 году. Император и императрица, как публичные образцы для подражания, взяли на себя инициативу, а также приняли западную одежду и прически при посещении официальных события и японские светские люди также принимали участие в вечерних вечерних платьях и смокингах в западном стиле.

К 1880-м годам у мужчин и женщин была более или менее принятая западная мода. К 1890 году мужчины носили западные костюмы, хотя это было еще не нормой, а одежда в западном стиле для женщин по-прежнему ограничивалась высоким дворянством и женами дипломатов. Кимоно продолжало доминировать в ранний период Мэйдзи, а мужчины и женщины сочетали японские кимоно с западными аксессуарами. Например, для официальных случаев мужчины носили шляпы в западном стиле с хаори, традиционным жилетом, хакамой, верхней одеждой, надетым на кимоно, которое либо расщеплялось, как брюки между ногами как юбка.

Напротив, на Западе также наблюдалась тенденция к японским товарам. Открытие дверей Японии на Запад позволило Западу вступить в контакт с японской культурой впервые. Новые торговые соглашения, начавшиеся в 1850-х годах, привели к беспрецедентному потоку путешественников и товаров между двумя культурами. К концу девятнадцатого века Япония была повсюду, например, в моде, дизайне интерьера и искусстве. Западная оценка японского искусства и товаров быстро усилилась, и Всемирные ярмарки сыграли важную роль в распространении вкуса к японским вещам. В эпоху отсутствия СМИ такие ярмарки были влиятельными форумами для культурного обмена идеями: Лондон в 1862 году, Филадельфия в 1876 году и Париж в 1867, 1878 и 1889 годах.

Мода после Второй мировой войны

Во время периода Тайшо (1912-1926), носящая западную одежду, продолжала оставаться символом изысканности и выражения современности. Именно в этот период работающие женщины, такие как автобусные проводники, медсестры и машинистки, начали носить западную одежду в повседневной жизни. К началу периода Сева (1926-1989) мужская одежда стала в значительной степени западной, и к этому моменту деловой костюм постепенно становился стандартным одеянием для сотрудников компании. Потребовалось около столетия для западной одежды, чтобы полностью проникнуть в японскую культуру и людей принять ее, хотя женщины были не особо спешили меняться.

Японская женщина, 1955Японская женщина, 1955

После Второй мировой войны сильное влияние со стороны Соединенных Штатов привело к тому, что японские способы переодевания подверглись серьезному переходу, и люди стали более легко следовать тенденциям с Запада. Японские женщины начали заменять непритязательные брюки под названием «monpe», требующие изнашивания для работы, связанной с войной, с юбками в западном стиле. К началу 2000-х годов кимоно практически исчезло из повседневной жизни в Японии. Кимоно носили только некоторые пожилые женщины, официантки в некоторых традиционных японских ресторанах и те, кто преподает традиционные японские искусства, такие как японский танец, чайная церемония или цветочная композиция. Кроме того, специальные мероприятия, в которых женщины носят кимоно, включали hatsumode (посещение святилищ или храмов), церемонии, посвященные достижению молодёжи возраста 20 лет, церемонии окончания университета, свадьбы и другие важные торжества и официальные празднования.

Новости моды Европы, такие как New Look Christian Dior, были распространены через Соединенные Штаты. Новые тенденции и мода были созданы в основном из американских и европейских фильмов, показанных японской публике. Например, когда английский фильм «Красные туфли» впервые был показан в Японии в 1950 году, красные туфли стали модными среди молодежи. Точно так же, когда фильм Сабрина, в главной роли Одри Хепберн, был показан в 1954 году, молодые японские женщины стали любить плотно облегающие брюки Сабрины, а плоские сандалии Sabrina с низкой пяткой стали модными. После середины 1960-х годов японские мужчины утвердили новый стиль «Айви», который отдает дань уважения моде американских студентов из Лиги Айви. Этот стиль предположительно исходил из традиционной моды элитного класса Америки и распространялся от молодых японцев учеников до людей среднего возраста.

Экономические тенденции Ведущая мода

По мере того как экономика Японии процветала в 1980-х годах, японская индустрия моды и одежды быстро расширялась и становилась очень прибыльной, поскольку потребители становились модными. Новое движение моды под названием «DC Burando» было сосредоточено на брендах одежды с эмблемами или с четко обозначенным стилем конкретных модельеров. Известные бренды, такие как Исао Канеко, Биги Такео Кикучи и Николь Хиромицу Мацуда, среди многих других, были культовыми. Некоторые из тенденций женской моды, распространенные в течение этого десятилетия, были бодикон стиль, подчеркивая естественные линии тела, и шибукаджи (Shibuya casual), происходящие среди учеников средней школы и колледжей, которые часто посещали бутики шокианского шопинга на улицах Токио.

В то время как японцы создают свои собственные уникальные тенденции, они в то же время остаются прожорливыми последователями западной моды. Они хотят одеться в новейшие проекты от таких имен, как Шанель, Ив Сен Лоран, Кристиан Диор и Гуччи. Даже в традиционном корпоративном мире многие компании реализовали тенденцию «Повседневная пятница», которая возникла в Соединенных Штатах, позволяя работникам носить повседневную одежду по пятницам.

«Широко распространенная популярность «японской моды» в 1980-х годах стала решающим фактором для размещения Токио в списке международных столиц моды. Ряд японских дизайнеров ... основал Токийский совет дизайнеров в начале 1980-х годов, чтобы справиться с притоком иностранных редакторы, охватывающие местные коллекции».



Японская молодежная мода

Современная мода Каваи в Токио

Современная мода Каваи в Токио

В японском обществе начала XXI века появились неоспоримые арбитры моды, в частности, уличная мода, от учеников средней школы и младших классов. Среди них рыжие, мешковатые белые носки с коленом, преднамеренно подталкиваемые к лодыжкам. Модные девушки стали лидерами в создании модных тенденций. Молодые японцы восприняли западную моду уникальным японским способом. В то время как Япония создала свой собственный особый стиль, она использовала сочетание последних тенденций в Соединенных Штатах и ​​Европе. Они стали новой породой молодых японцев, которые не боялись сломать и бросить вызов традиционным ценностям и нормам.

В начале XXI века на улицах Токио стало распространено множество групп молодых девушек с длинными, красно-коричневыми волосами, загорелой кожей и мини-юбками или короткими брюками. Их естественные черные волосы часто заменялись оттенками отбеленной белокурых и красных. Стало модным иметь легкий загар с тяжелым макияжем. Многие из них носили толстополые мулы летом и белые сапоги с высокими подошвами платформы зимой. Как и на Западе, татуировки также были частью последней моды. Раньше татуировки поддерживали связь с японской мафией Якудза, которая украшала сложные татуировки в качестве знака членства.

Поскольку Япония столкнулась с наихудшим экономическим спадом в истории, изменилась система ценностей молодого поколения - результат преднамеренного отказа от традиционной идеологии и образа жизни. Японские ценности предыдущего поколения, такие как самоотверженная преданность своим работодателям, уважение к пожилым людям и настойчивость, ломались. Ускорение традиционного мышления ускорилось в подростковом поколении. Посещение школ после уроков уже не было нормой. Японцы перешли от глубоко дисциплинированного, промышленного отношения к гораздо более свободным потребителям. Доктрина длительных часов обучения и целеустремленный акцент на экзаменах и карьере, которые помогли построить Японию, исчезли и испарились. Японская молодежь после Второй мировой войны стала более гедонистической и хотела веселиться и жить настоящим, и это отразилось на их нормотворческой моде и стилях.

Дизайнеры и их влияние

По мере того, как японцы начали поглощать западную моду, японские дизайнеры становились видными на Западе, особенно в Париже. Говорят, что они создали феномен японской моды и повлияли на многих западных дизайнеров. Кензо в 1970 году, Исей Мияке в 1973 году, Ханаэ Мори в 1977 году, Рей Кавакубо из Comme des Garçons и Йоджи Ямамото в 1981 году, впервые появился в мире западной моды и с тех пор укрепил свои позиции. Модные дизайнеры признают и принимают свои достижения благодаря своей «японской», отраженной в дизайне, и многие называют ее «японской модой» только потому, что эта одежда определенно не была западной в отношении конструкций, силуэтов, форм, отпечатков и комбинации тканей. Японская публика напомнила о своем расовом и этническом наследии в каждом модном сезоне ссылками на японские культурные товары и артефакты. Журналисты моды и критики на Западе использовали повседневную японскую лексику, знакомую западным людям, чтобы описать их проекты. Источником их вдохновения для дизайна, несомненно, стали символы японской культуры, такие как Кабуки, гора Фудзи, гейша и цветы вишни, но их уникальность заключается в том, как они деконструировали существующие правила одежды и реконструировали собственную интерпретацию того, и какая мода может быть. Эти японцы впервые доказали Парижу, а затем и миру, что они были мастерами дизайна одежды, что побудило западные общества пересмотреть концепцию одежды и моды, а также универсализм красоты. Они шокировали профессионалов моды на Западе, показывая то, что никто из них не видел раньше.

Японские дизайнеры были ключевыми игроками в переопределении одежды и моды, а некоторые даже уничтожили западное определение системы одежды. Вместо того, чтобы быть изолированными как девиантные и оставленные за пределами французского модного заведения, они были обозначены как творческие и новаторские, и им был предоставлен статус и привилегия, которые до тех пор приобретали только западные дизайнеры.

После японского дизайнера первого поколения другие японцы стекались в Париж один за другим. В Париже появились второе, третье и четвертое поколение. Были официальные и неофициальные связи почти со всеми японскими дизайнерами в Париже, некоторые через школьные сети и другие через профессиональные сети. Их можно проследить прямо или косвенно до Кензо, Мияке, Ямамото, Кавакубо и Мори, поскольку они узнали о механизме системы моды во Франции.

«Когда я впервые начал работать в Японии, мне пришлось столкнуться с чрезмерным поклонением японским народом вещам, которые были чуждыми и фиксированными идеями о том, какая одежда должна быть. Я начал менять жесткую формулу одежды, которой следовали японцы».

Issey Miyake, цитируемый в Issey Miyake: Bodyworks.

Японцы приобрели средства для вступления во французскую систему моды и в то же время использовали свою этническую близость в качестве стратегии. Они достигли статуса инсайдеров в сферах, где сосредоточена художественная сила, и в которой принимают участие гейткиперы, такие как редакторы и критики. Линия между внутренней и внешней системой - это вопрос о статусе и легитимности, а внутренние границы - привилегии и статуса, границы которых в мире моды могут быть расширены и управляться с помощью экспериментов и инноваций в стиле. Модный дизайнер - это профессия, где престиж обязательно предшествует финансовому успеху. Престиж, марка и имя приносят финансовые ресурсы. Пока дизайнеры не достигнут этой стадии, они изо всех сил пытаются добиться этого; как только он достигнут, они изо всех сил пытаются сохранить его.

Из-за структурных недостатков системы моды в Японии японские дизайнеры продолжали мобилизоваться в Париже на постоянной или временной основе для участия в Парижской коллекции. Хотя появление Kenzo в Париже в 1970 году через Yamamoto's и Kawakubo в 1981 году оказало определенное влияние, в начале 2000-х годов Токио все еще сильно отставал от Парижа в производстве «моды», то есть определяя тенденции моды, создавая репутацию дизайнеров и распространяя их имена во всем мире. Токио как город моды не обладал такой структурной силой и эффективностью, в отличии от французской системы. Таким образом, отсутствие институционализации и централизованного создания моды в Японии заставили дизайнеров приехать в Париж, поле битвы для дизайнеров, где только самые амбициозные могут конкурировать и выжить.

Принятие новых японских стилей привело к успеху группы бельгийских дизайнеров, которые также использовали французскую систему моды в своих интересах. С середины 1980-х до начала 1990-х годов группа радикальных бельгийских дизайнеров, обучавшихся в Королевской академии изящных искусств в Антверпене, следовала по пути, который сделали японцы: Дирк Биккембергс в 1986 году Мартин Марджила в 1988 году, Дрис Ван Нотен в 1991 году. Прослеживая успех новых дизайнеров, таких как японцы и бельгийцы, в Париже, можно увидеть, продвигают ли они и укрепляют существование французской власти моды и системы или препятствуют стабильности системы и предлагают появление новой институциональной системы.

Влияние в западной моде

Такие выставки, как ориентализм в Институте костюмов Музея Метрополитен в 1994 году, «Японский стиль» в музее костюмов Palais Galliéra в 1996 году, «Touches d'Exotisme» в Художественном музее моды и текстиля в Париже в 1998 году и японском в музее искусств Бруклина в 1998 году, показывают, что западные дизайнеры давно вдохновлены восточными текстильными изделиями, дизайнами, и удобством, в том числе японскими кимоно. Например, платье Жанны Ланвин с его курткой болеро в 1930-е годы имитировали кимоно. Аналогичным образом, в начале двадцатого века, когда кость и корсет были сведены к минимуму, вошел свободный рукав кимоно Пауля Пуаре, а воротник с высоким горлом был заброшен для открытого V-образного выреза, напоминающего кимоно. Кристаллы хризантемы или экзотические ткани использовались многими кутюрье, такими как Чарльз Уорт и Коко Шанель. Те, кого очаровывала геометрия кимоно, такая как Madeleine Vionnet, вырезали платья в плоских панелях и украшали только шовным способом, японской ручной сшивкой. Восток оставался модным влиянием через Первую мировую войну. Западные дизайнеры включили японские элементы в западную одежду с западной интерпретацией, оставаясь в рамках нормативных определений одежды и моды.